МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ - ОНДУЛИН » Сантехник, качественные сантехнические работы и услуги в Тосно, Павловске, Пушкине, Колпино, метро Московская, Звездная, Купчино сантехника-питер.рф - Мир сантехники












Насосные станции
Рынок бытовой техники и оборудования ежегодно пополняется...
Выбор унитаза
Унитаз – непременный атрибут любого санузла и воспринимается это...
АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
В наше время ванная комната стала местом, в котором мы не только...
Фото наших работ с 2001-2015 годы
В разделе галерея Вы найдете фото наших работ с 2001-2015 годы...


МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ - ОНДУЛИН

Опубликовал: adminX1 | Дата: 28.01.15
(голосов: 11)
1. монтаж ондулина на готовую обрешетку - от 250 руб./ от 100 кв.м. от 350 руб./ до 100 кв.м.

2. монтаж новых стропил для обрешетки до 4м.п.- от 550 руб./ шт.

3. монтаж обрешетки для ондулина - от 220 руб./кв.м.

4. устройство капельников - от 150 руб./ м.п.

5. устройство конька - от 200 руб./кв.м.

6. монтаж изолятора от дождя вокруг дымохода - от 220 руб/шт.

Как сделать обрешетку под ондулин?Ондулин — весьма популярный кровельный материал, своим видом напоминающий традиционный шифер для крыши. Еще одно название ондулина — еврошифер. Но на этом все совпадения с шифером закачиваются и начинаются сплошные отличия.

В основе ондулина лежат сплетенные волокна, которые пропитаны смесью смол и битума. Для того чтобы окрасить материал в массу добавляется пигмент. Поэтому цветовая гамма ондулина достаточно обширна.

Монтируется этот кровельный материал достаточно просто, в силу своего небольшого веса и высокой технологичности. Материал легко режется, в него легко проходят монтажные элементы.

Но при неправильном монтаже можно столкнуться с некоторыми проблемами, связанными с прочностью материала и его способностью деформироваться под воздействием сравнительно небольших нагрузок, если монтировать материал в жаркую погоду. Видимо наполнители (битум и смола) начинают размягчаться под прямыми солнечными лучами. И если случайно наступить на поверхность листа, который разогрет солнцем, материал может треснуть.

Для того чтобы ондулин нормально и долго стоял на крыше, нужно его правильно укладывать и при этом соблюдать правильную технологию. И одним из этапов укладки этого материала на крышу, является устройство обрешетки под ондулин.

Материалы для обрешетки под ондулин

Для обрешетки под этот кровельный материал не используют металлические профили и плиты на основе древесных опилок с наполнителем, а также фанерные листы. Наиболее рациональный материал для обрешетки — бруски из сосны с сечением 50×50 мм. Такого размера бруса вполне хватает, чтобы надежно удерживать кровельное покрытие.

Почему именно сосна?

Этот универсальный и достаточно недорогой материал. В него достаточно хорошо входят различные крепежные элементы (саморезы по дереву или гвозди). Благодаря наличию смол в древесине, бруски не подвержены гниению и на них не образуются колонии грибка и плесень. Важно использовать высушенную древесину, чтобы избежать коробления обрешетки, когда влага начнет выходить из сосновых брусков. Влажная древесина плохо подходит для этих целей.

Кроме соснового бруса обрешетка под ондулин может быть выполнена из обрезной сосновой доски с размерами 25×150 мм или 25×100 мм. Обрезная сосновая доска используется под обрешетку в основном, если предполагается сплошная конструкция обрешетки.

Характеристики обрешетки под ондулин

Шаг обрешетки под ондулин зависит от того, какой наклон имеет скат крыши. Это связано с особенностью ондулина воспринимать нагрузки. Если угол наклона крыши от 5 до 19 градусов, то рекомендуется сплошная обрешетка. Расстояние между элементами обрешетки минимальное и поэтому опорная поверхность достаточно большая.

Шаг обрешетки крыши под ондулин

Рационально, прежде всего, в финансовом отношении делать сплошную обрешетку под ондулин из обрезной доски, а не из бруса. Доска более широкая, поэтому перекрыть поверхность получится гораздо быстрее, да и стоимость обрезной доски всегда меньше, чем стоимость бруса.

Почему на таких маленьких углах уклона крыши нужна сплошная обрешетка?

Дело в том, что на крышах с таким небольшим уклоном есть опасность скопления снега в зимний период. Если зима снежная и снег не очищать принудительно, нагрузки на листы ондулина могут быть очень серьезными, вплоть до проваливания поверхности под весом слежавшегося снега.

А так вся нагрузка распределяется по сплошной обрешетке, а затем передается на стропильную систему. Площадь соприкосновения сплошной обрешетки больше, поэтому давление на единицу площади меньше. Кроме этого при монтаже ондулина на крышу с таким минимальным уклоном появляется опасность протекания воды через нахлесты плит ондулина. Поэтому дается самый большой нахлест в 300 мм.

Если угол наклона крыши колеблется от 10 до 15 градусов, то обрешетка под ондулин делается из бруса с шагом до 45 см, между элементами обрешетки. Угол достаточно большой, поэтому задержка снега на кровле практически невозможна. Поэтому сильных нагрузок на ондулин в зимний период не предусматривается. В тоже время угол не настолько большой, чтобы опасаться серьезных ветровых нагрузок, чтобы уменьшать значительно шаг обрешетки под ондулин. Нахлест плит ондулина составляет 200 мм.

Когда угол наклона ската крыши более 15 градусов, шаг между элементами обрешетки составляет 600 мм. Нужно понимать, что при больших углах наклона ската крыши могут существенно возрастать ветровые нагрузки на кровлю. Поэтому шаг между брусками обрешетки может корректироваться в сторону уменьшения.

Чем крепить обрешетку к стропильной системе?

Крепежные элементы для устройства кровли из ондулинаОбрешетка крыши под ондулин может крепиться с помощью гвоздей или саморезов по дереву. По надежности оба способа монтажа совершенно одинаковые. Если есть хороший шуруповерт с большим крутящим моментом, крепить саморезами гораздо быстрее. Но при определенном опыте, крепить гвоздями тоже можно очень быстро. И многие кровельщики идут именно по этому пути.

Сам ондулин крепится к обрешетке при помощи специальных кровельных гвоздей, имеющих резиновую прокладку под шляпкой. Если забивать гвозди без прокладки, то очень большая опасность, что сквозь щель между шляпкой и ондулином будет просачиваться вода.

На каждый лист ондулина идет определенное количество гвоздей, которые поставляются в комплекте с кровельным покрытием. И экономить на гвоздях совершенно не имеет смысла, чтобы лист хорошо держался и хорошо противостоял ветровым нагрузкам. Ондулин — это все-таки не шифер, поэтому если его неправильно смонтировать, его может подорвать при сильном ветре. Причем рвется ондулин именно в точке крепления листа.

Гвозди для крепления ондулина имеют достаточно крупные головки. Плюс прокладка увеличивает объем видимой части. И эти головки видно на крыше с большого расстояния. Поэтому когда прибиваются листы ондулина, лучше, когда натянута нитка или шнур, по уровню которого идет монтаж. Тогда видимые ряды гвоздей выглядят очень прилично. Если прибивать не по шнуру, все это будет выглядеть издалека не очень хорошо. Ряд шляпок гвоздей будет идти по ломаной линии.

Вопрос о том, как покрыть крышу ондулином своими руками, достаточно актуален. Ондулин — бюджетный кровельный материал, по своей форме напоминающий классический шифер. Однако на этом сходство полностью заканчивается.

Устройство кровли из ондулина

Ондулин сделан совершенно из других материалов, а основу составляет битумная смола. Именно битумная смола, входящая в состав ондулина, с одной стороны дает определенные преимущества, но в тоже время, является негативным фактором.

Преимущества заключаются в определенной эластичности этого кровельного материала и способности битума под действием естественного нагревания немного плавиться и герметизировать монтажные отверстия. Кроме того, ондулин прекрасно режется по любым направлениям и является достаточно легким материалом, что позволяет без труда доставлять листы на крышу.

Недостатком является то, что при сильной жаре материал становится мягким, что усложняет монтаж именно в жаркую погоду, но жара никак не влияет на уже смонтированную крышу.

При работе с ондулином обязательно нужна лестница, которая цепляется за конек крыши и не давит на уложенный ондулин.

Как покрыть крышу ондулином своими руками

На стропила монтируется поперечная обрешетка из бруса 50×50, шаг крепления составляет 0,6 метра. Обрешетка крепится длинными шурупами. Для того чтобы сделать процесс крепления несколько проще, бусы можно предварительно просверлить. В этом случае можно использовать вместо шурупов длинные гвозди.

Если предполагается утеплитель, между элементами обрешетки крепиться пленка из паронепроницаемой пленки, а затем укладывается мягкий утеплитель. Снаружи по обрешетке крепится еще один слой пароизоляции.

На концах скатов крыши и в торце крыши натягиваются на гвоздях шнуры, которые будут давать направление и уровень расположения краев крыши. Вылет ондулина за плоскость крыши должен соответствовать расположению будущей ливневой системе. Линия края крыши должна проходить приблизительно по центру ливневой полутрубы.

В одном из углов крыши укладывается первый лист ондулина. Кромки листа должны совпадать с натянутыми шнурами. Это очень важный момент, потому что даже при небольшом отклонении от направления в конце крыши могут получиться серьезные перепады, которые могут потребовать подрезания листов ондулина.

Каждый лист ондулина прибивается специальными гвоздями (по 20 гвоздей на каждый лист). Нижний ряд прибивается гвоздями в каждую волну. Лист кладется внахлест. Продольный нахлест должен составлять, как минимум, одну волну. Но лучше делать нахлест в две волны.

Самостоятельная укладка ондулина на крышу

После того как закреплен первый (нижний ряд), один из листов ондулина, который предназначен для следующего ряда, режется пополам вдоль волны. Ондулин вполне можно резать при помощи болгарки, по сути, с любым диском.

Следующим укладывается первый (половинный) лист ондулина с нахлестом в 15–20 сантиметров на нижний лист. Сразу образуется смещение шва как при кирпичной кладке. Первый лист второго ряда крепится гвоздями через волну, далее укладывается следующий лист, с нахлестом в волну или две на предыдущий. И крепится через волну.

Следующий ряд опять начинается с целого листа, последующий — с половинчатого листа. Таким образом, получается смещение швов на всей плоскости крыши.

Таким образом, добираемся до конька крыши, если такой существует. Для того чтобы не обрезать последние листы ондулина перед коньком, можно сделать нахлест больше или меньше. Но делать нахлест менее 15 сантиметров не рекомендуется. Вообще предварительно, перед тем как укладывать ондулин, нужно просчитать оптимальный нахлест, чтобы как можно меньше резать листы.

В местах, где есть ендовы, применяются дополнительные элементы обрешетки, которые идут по направлению ендовы.

Дом с кровлей из ондулина

Для того чтобы забитые гвозди, шляпки которых достаточно хорошо видно с земли, выглядели красиво, при их забивании можно использовать натянутую нитку, дающую направление.

Самая последняя операция — монтаж конька. Коньковый элемент идет в комплекте с ондулином. Гвозди забиваются вертикально и по последнему (верхнему) элементу обрешетки.

Как видите, крыша из ондулина своими руками вполне может быть сделана. Надо лишь иметь определенные знания, практические навыки, необходимый инструмент и материалы.

Как отремонтировать мягкую кровлю самостоятельно?У мягкой кровли есть два больших и важных врага — влага и перепады температур. А вода вместе с морозом, когда днем оттепель, и вода может просочиться под покрытие, а потом там замерзнуть — вообще гремучая смесь, которая разрушает мягкую кровлю в три счета. Но в любом случае всегда можно выполнить ремонт мягкой кровли своими руками.

И одно дело, если нарушена кровля где-то на крыше гаража, а совершенно другое, когда начинает разрушаться кровля на доме, там, где основа крыши не бетонная плита, а совершенно другой материал.

Крышу на бетонном основании отремонтировать легче. Находятся поврежденные места в мягком покрытии, края раздвигаются. А дальше нужно удалить полностью влагу, которая пропитала бетонную поверхность. Сразу нужно сказать, что делать такие работы нужно в сухую солнечную погоду. Иначе все усилия могут быть потрачены впустую.

Влагу можно удалить или естественным способом, закрепив отвернутые куски покрытия, или использовать более радикальный метод — сушить при помощи газовой (но не бензиновой) горелки.

Если повреждения покрытия серьезные, имеет смысл полностью вырезать поврежденный кусок, после этого высушить бетонное основание, нанести битумную мастику, сверху уложить армировочную ткань, а затем, используя газовую горелку уложить на поврежденном участке новый слой рулонного материала (чаще всего это рубероид).

Другое дело, если проблема возникает с мягким покрытием на крыше дома. И особенно если, это мягкая имитация шифера. Тут последующий ремонт мягкой кровли своими руками зависит от того, где именно произошло повреждение крыши. Если повреждение элементов крыши находится ближе к коньку, то правильнее будет убрать поврежденный элемент, и поставить новый из такого же материала и такого же цвета. Правда, для этого придется снять конек. Но это не очень сложно.

Но вот если поврежден элемент ближе к краю, тогда чтобы до него добраться, нужно снять покрытие с большей части крыши, так как элементы уложены внахлест. Это совершенно нерационально. Поэтому придется накладывать своеобразную латку. Главное, найти такой же материал и такого же цвета. Вообще предусмотреть такую ситуацию следует еще во время строительства дома и оставить некоторый запас кровельного материала.

Поврежденные края лучше вообще обрезать, если повреждение большое. Если нет, то тогда края нужно отогнуть и просушить основание. Для этого вполне подойдет строительный фен.

Далее на основание наносится битумная смола. Если края не удалялись, то они просто загибаются на место и с помощью строительного фена просто приклеиваются к битуму. Их необходимо тщательно разгладить, чтобы швы были минимальными. Ну, а дальше желательно поврежденный участок накрыть полиэтиленовой пленкой на случай дождя и подождать, пока битум полимеризуется. После этого следует удалить пленку.

Если поврежден участок большой площади, работы выполняются аналогично. Вырезается нужная по размеру латка. Ее размеры должны выходить за размеры повреждения на 10–15 сантиметров. Латка прикладывается на место и по периметру обводится карандашом.

Битумная мастика наносится на саму кровлю в пределах обведенного периметра и на вырезанную латку. Желательно перед приклейкой прогреть смесь феном. Потом латка прикладывается и прижимается. Если все правильно сделано, шов не будет пропускать влагу.

Видов мягкой кровли существует достаточное количество, но принцип укладки во всех случаях практически одинаковый, с небольшими особенностями в технологии у разных производителей.

По большому счету, монтаж мягкой кровли своими руками — это не такой уж и сложный процесс, поэтому если есть опыт строительных работ, мягкую кровлю можно уложить и самостоятельно.

Монтаж мягкой кровельной плитки

Из инструментов понадобятся:

молоток
строительный нож
рулетка
переносная электрическая пила
карандаш
шуруповерт
ножницы по металлу для резки торцевых и карнизных планок.
Процесс укладки начинается с монтажа твердой основы под мягкую кровлю. В качестве основы используется влагостойкая фанера, ориетированно-стружечная плита (ОСП), шпунтованная или обрезная доска. Основание должно быть прочным, без неровностей.

Основание укладывается сплошным слоем, однако рекомендуется оставлять между плитами технологический зазор в 2 миллиметра. Он необходим для компенсации возможного теплового расширения. Основа крепится к стропилам при помощи гвоздей или длинных шурупов по древесине. Шляпки гвоздей и шурупов должны быть несколько утоплены в древесину. Для раскроя листов или досок основания используется электрическая дисковая пила.



Сразу нужно заметить, что работы по монтажу основания можно проводить при любой температуре, а вот работы по укладке мягкой кровли — при температуре не ниже пяти градусов тепла. Это связано с тем, что элементы мягкой кровли при более низких температурах, теряют свою эластичность. А в некоторых видах кровли, где имеется клеевой слой, клей при температурах ниже +5’ C теряет свои свойства.

После того, как основа готова, приступают к укладке подкладочного ковра. Материал укладывается снизу вверх, при этом рулон раскатывается параллельно карнизу кровли. Слои идут с перехлестом: в продольном направлении — 10 см, в поперечном направлении — 15 см. Нижний край подкладочного ковра закрепляется кровельными гвоздями с интервалом в 10 см. Верхний край — с интервалом в 40 см. В местах, где поверхности крыш сопрягаются (ендовах), поверх стыка укладывается дополнительная полоса подкладки параллельно стыку.

Далее идет монтаж торцевых и карнизных планок. Планки закрепляются при помощи кровельных гвоздей. Гвозди нужно забивать не по одной линии.

Затем идет укладка ендовного ковра, который укладывается параллельно шву ендовы. Ковер крепится гвоздями с промежутком в 10 сантиметров и подрезается ножом заподлицо с карнизной планкой.



На карнизные планки с заходом на подкладочный ковер укладываются карнизные самоклеющиеся полосы. Для того чтобы их приклеить, нужно снять защитную пленку. Пленку не только клеят, но и закрепляют гвоздями.

По завершении всех описанных работ начинается непосредственно монтаж мягкой кровли своими руками. Укладка начинается с середины карниза и идет в направлении торцов крыши. У каждого элемента отрывается защитная пленка, и он фиксируется при помощи клеевого слоя и гвоздей. У каждого производителя свои рекомендованное количество гвоздей и места фиксации элементов мягкой кровли.

После того как мягкая кровля уложена, устанавливаются элементы конька.

Технология укладки рулонного кровельного покрытия приблизительно такая же. Но процесс укладки идет значительно быстрее, так как нет необходимости крепить каждый элемент отдельно.

Одно из обязательных правил устройства кровли состоит в обеспечении ее безопасной эксплуатации. Одной из систем, обеспечивающих безопасность, выступают снегозадержатели.

Недавно я осветил вопрос выбора и монтажа снегозадержателей для металлочерепицы. В своей сегодняшней публикации я предлагаю разобраться в особенностях снегозадержателей для мягкой кровли.

Мягкая кровля с установленными на ней снегозадержателямиМягкая кровля со снегозадержателями

Задача снегозадержателя состоит в предотвращении лавинообразного схода льда и снега в период оттепели. Отсутствие этого элемента на крыше может привести к весьма серьезным последствиям. В том числе:

Угроза жизни и здоровью людей, проходящих возле здания;
Угроза имуществу, например, автомобилю, припаркованному возле здания;
Угроза повреждения растений, растущих возле здания;
Риск повреждения кровельного покрытия, каркаса крыши;
Повреждение водосточных конструкций.
Особенности задержания снега на мягкой кровле

Мягкая кровля сама по себе имеет ряд особенностей, по сравнению с металлическими кровельными системами. Соответственно, несколько отличается и система снегозадержания на мягкой кровле.

Так, согласно строительным нормам, максимальный угол ската мягкой кровли составляет 15 градусов. Таким образом, крыша получается не слишком крутой, что снижает риск лавинообразного падения снега. Это позволяет применять не очень мощные установки для задержания снега.

Еще одна особенность связана с поверхностью мягкой кровли, которая, будучи покрыта каменной крошкой, несколько шероховата. Это обстоятельство также снижает риск неконтролируемого падения больших снежных масс.

Следующая особенность связана с тем, что под мягкую кровлю укладывается сплошное основание, к которому впоследствии крепятся снегозадержатели. Таким образом, нет необходимости внесения значимых изменений в кровельную обрешетку, как это происходит в случае с металлическими кровельными системами.

Виды кровельных снегозадержателей

Снегозадержатели для мягкой кровли можно условно разделить на несколько видов. Выбор конкретной системы снегозадержания должен основываться на типе кровельного покрытия и предполагаемой снеговой нагрузки.

Трубчатые снегозадержатели. Это универсальные устройства, подходящие практически для всех случаев и всех видов кровельных конструкций. Между тем, они чаще применяются на фальцевых кровлях и кровлях, покрытых металлочерепицей. В регионах с высокими снеговыми нагрузками эти устройства устанавливаются в несколько рядом.

Точечные снегозадержатели. Эти устройства применяются в условиях невысокой снеговой нагрузки. В том числе, допускается их применение в качестве систем снегозадержания на мягких кровлях. При этом они устанавливаются в шахматном порядке.

Точечные снегозадержатели, установленные на мягкую кровлюТочечные снегозадержатели, установленные на мягкую кровлю

Уголковые снегозадержатели. Эти недорогие системы также подходят для мягких кровель и используются в условиях невысокой снеговой нагрузки.

Пластинчатые снегозадержатели. Выполненные из металла, эти устройства также подходят для мягких кровель. Они устанавливаются на крыши, угол ската которых составляет менее 30 градусов.

Решетчатые снегозадержатели. Эти устройства чаще всего используются на крышах высотных домов. Между тем, они нашли применение и в индивидуальном строительстве. Но используются в основном на черепичных кровлях.

Принципы установки снегозадержателей на мягкой кровле

Обычно снегозадержатели для мягкой кровли монтируются одновременно с укладкой кровельного покрытия. Но иногда эти работы расходятся во времени, и устройства для задержания снега устанавливаются на уже уложенное кровельное покрытие.

Снегозадержатели устанавливаются параллельно кровельному карнизу с отступом примерно 350–500 миллиметров от края кровли. Технология крепления устройств определяется их типом. Например, точечные и уголковые снегозадержатели устанавливаются в шахматном порядке, а трубчатые устройства монтируются в одну линию.

Если дом находится в регионе с высоким уровнем осадков зимой, а кровельные скаты имеют значительную длину, то снегозадержатели монтируются в два ряда с промежутком в 5 метров между ними.

Если же снеговая нагрузка, напротив, не слишком велика, можно устанавливать снегозадержатели не по всему периметру, а разместить их на наиболее опасных участках. Например, установить устройства для задержания снега над крыльцом, над окнами, над автомобильной стоянкой, вдоль пешеходных дорожек и т. д.

В комплекте к трубчатым моделям обычно идут крепления. Подобные снегозадержатели монтируются путем прикручивания шурупами к обрешетке через кровельное покрытие. В целях уравновешивания нагрузки на кровельную конструкцию, трубчатые снегозадержатели монтируются вдоль линии расположения несущей стены.

При монтаже снегозадержателей расстояние между двумя соседними креплениями должно составлять порядка 60–110 сантиметров. Отверстия, проделываемые в кровельном покрытии под шурупы, уплотняются с помощью резиновых полос. Это необходимо для предотвращения протечек воды в местах крепления.

Чаще всего на мягких кровлях устанавливаются точечные снегозадержатели, которые известны также под названием снегостопперы. Эти устройства представляют собой стальные полосы, согнутые на конце в виде треугольника. Точечные модели изготавливаются из металла, покрытого порошковой краской или оцинкованной сталью.

Дополнительные меры по предотвращению схода снега

В некоторых случаях в целях защиты кровельного покрытия и других элементов кровельной конструкции приходится прибегать к дополнительной ручной чистке кровли от снега и льда. Это достаточно опасные работы, в процессе которых следует соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Снег рекомендуется очищать исключительно деревянным инструментом, чтобы не повредить кровлю. Однако для откалывания льда иногда приходится применять стальные инструменты, например, ледорубы.

Очищать от налипшего льда приходится не только кровельное покрытие, но и сами снегозадержатели. На этих устройствах часто скапливается лед, мешающий нормальному сходу снежных масс.

Нанесение битумно-латексной мастики на поверхность кровлиКровельная битумно-латексная мастика представляет собой смесь искусственного происхождения. В состав этой смеси входят:

1. Органические и синтетические связующие вещества;
2. Минеральные наполнители;
3. Различные добавки.

Битумно-латексная мастика относится к пластичным гидроизоляционным материалам, представляющим собой дисперсную смесь с различными размерами включенных фракций минеральных наполнителей. Связующие компоненты: битум и латекс. В качестве минеральных наполнителей могут выступать:

1. Асбестовая пыль.
2. Асбест.
3. Волокна минеральной ваты.
4. Различные порошки, получаемые из природных материалов (известняка, кварца, талька и т. п.)

Наполнители увеличивают прочность мастики, ее теплостойкость. Различные волокна наполнителей выполняют функцию армирования покрытия.

Кровельная битумно-латексная мастика относится к классу мастик двухкомпонентного типа. Каждый компонент этого состава в отдельном состоянии является веществом, не склонным к полимеризации. После смешивания начинается постепенный процесс застывания.

Приготовление мастики

Приготовление битумно-латексной мастики происходит непосредственно на месте выполнения кровельных работ. В процессе приготовления идет процесс смешивания битумной эмульсии и эмульсии латекса. Смешивание происходит при относительно низкой температуре до 40 градусов. В этих целях применяются обыкновенные строительные мешалки. Таким образом, можно называть эту мастику битумно-латексной эмульсией.

Сначала готовят битумную эмульсию, в состав которой помимо битума входят: эмульгатор, стабилизатор. А затем выполняется смешивание с латексной эмульсией. В результате образуется смесь, которая обладает повышенной механической прочностью и высокой степенью пластичности за счет качеств латекса.

Полученная смесь обладает водоотталкивающими свойствами и минимальной способностью впитывать в себя воду. Битумно-латексные мастики могут впитывать в себя до 5% воды.

Латексная эмульсия, хотя и повышает теплоустойчивость, пластичность и гибкость кровельной системы, при этом снижает способность покрытия не ломаться при низких температурах. Т. е. при низкой температуре, при возникновении механических нагрузок, мастика может трескаться и ломаться. Но если мастика находится в стационарном состоянии, т. е. лежит на крыше, проблема с ломкостью перестает существовать.
Сфера применения битумно-латексной кровельной мастики

1. Для создания на кровле прочной, водонепроницаемой пленки, которая по своим характеристикам нисколько не уступает различным рулонным кровельным материалам.

2. Битумно-латексная мастика используется как клеящий состав, который служит для монтажа на поверхности кровли различных рулонных или листовых материалов. При этом мастика обеспечивает полную герметичность стыковочных швов и герметичность клеевого шва.

3. Кровельная битумно-латексная мастика может использоваться для ремонта кровельных покрытий из различных материалов. Причем путем введения в состав мастики различного количества пигментов, можно добиться полной идентичности по цвету отреставрированного участка кровли к остальной поверхности кровли.

Преимущества битумно-латексной мастики

Стабильность: смесь наносится равномерным слоем, благодаря своей мелкодисперсной структуре.

Эластичность: смесь обладает способность растягиваться в пять раз. Такая способность растягиваться обусловлена вхождением в состав этого материала латекса.

Мастика обладает высокой технологичностью. Ее можно наносить на поверхность неподготовленной специально кровли. Поверхность может быть любой конфигурации и любой геометрической формы. Достаточно высокая текучесть дает возможность произвести гидроизоляцию труднодоступных мест. Поверхность получается без соединительных швов. Мастика может наноситься как ручным, так и машинным способом.

Кровельная битумно-латексная мастика наносится без дополнительного нагревания, что минимизирует вредные испарения в процессе укладки.

Материал имеет хорошую адгезию с различными основаниями и обладает устойчивостью к нагреванию под воздействием солнечных лучей.

Мастику этого типа можно считать универсальным покрытием, которое совмещается с различными материалами: металлами, бетоном, древесиной, кирпичом, рулонными кровельными покрытиями.

МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ - ОНДУЛИН МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ - ОНДУЛИН МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ - ОНДУЛИН МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ - ОНДУЛИН МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ - ОНДУЛИН МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ - ОНДУЛИН МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ - ОНДУЛИН МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ - ОНДУЛИН
Похожие статьи
Уважаемые Потребители! Мы с удовольствием хотим Вам представить высококачественные...
В интернете вы найдете множество обзоров кухонных моек. Но какую же выбрать мойку...
Унитаз – непременный атрибут любого санузла и воспринимается это сантехническое...
Выберите необходимую под страницу для просмотра подробной информации. Вопрос о том,...
В наше время ванная комната стала местом, в котором мы не только моемся. Там мы...
почти в два раза дешевле чугунных. Кроме того, они легче, поэтому их можно устанавливать...
обязательный и очень важный элемент комплектации...
Гидромассажная панель — компактный, недорогой,...
Душевой кабиной сейчас никого не удивишь. Они...
Мы в социальных сетях






Блок автоматики запускает электронасос в течение 20-25 секунд, после подсоединения к...
Фильтр грубой очистки воды (фильтры механической...
Для того чтобы получить оптимальную температуру...
Наличие счетчика учета воды давно уже стало...
Комфортное и уютное жилье – вот то место, куда хочется постоянно возвращаться после...
Очень хорошо иметь возможность самостоятельно общаться с сантехникой — привести ее в...