Сайдинг и фасады частных домов » Сантехник, качественные сантехнические работы и услуги в Тосно, Павловске, Пушкине, Колпино, метро Московская, Звездная, Купчино сантехника-питер.рф - Мир сантехники












Насосные станции
Рынок бытовой техники и оборудования ежегодно пополняется...
Выбор унитаза
Унитаз – непременный атрибут любого санузла и воспринимается это...
АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
В наше время ванная комната стала местом, в котором мы не только...
Фото наших работ с 2001-2015 годы
В разделе галерея Вы найдете фото наших работ с 2001-2015 годы...


Сайдинг и фасады частных домов

Опубликовал: adminX1 | Дата: 28.01.15
(голосов: 8)
Уважаемые Потребители!

Мы с удовольствием хотим Вам представить высококачественные отделочные материалы для Вашего дома.

Сайдинг для наружной отделки произведен нами для Вас на основе передовых современных технологий, отвечает самым высоким стандартам качества,обладает уникальными потребительскими свойствами и бережно упaкован в высококачественную защитную упaковку.

Мы надеемся, что наши отделочные материалы послужат Вашему благополучию,сделают жизнь ярче и по достоинству будут оценены рачительными хозяевами.

Морозостойкость

Создавая наш сайдинг, мы добились морозостойкости,которая позволяет эксплуатировать и хранить наш продукт в сильные холода.Широкое использование нашего продукта рекомендовано в странах ,а также в других регионах с суровыми климaтическими условиями.

Мы создали технологию монтажа сайдинга при отрицательных температурах.

При испытаниях нашего продукта на специальных машинах, подвергающих образцы разрыву и расщеплению,сайдинг показал самые высокие показатели среди аналогичных продуктов.

При крэш-тесте (тест на разрушение по специальной методике) при температуре -20С ни один образец не подвергается разрушению.

Долговечность

Одним из основныхпреимуществ отделки вашего дома сайдингов является его долговечность.

Он не гниет, не подвергается коррозии, не требует пропиток, покрытия лаком и специального ухода за поверхностью. Если дом потерял первоночальную свежесть,Вам достаточно помыть фасад обычным моющим средством и он всегда будет выглядеть как новый!

Для создания специальной композиции,из которой изготовляется сайдинг, обеспечивающей долговечность эксплуатации, нами используются только лучшие немецкие ингредиенты, зарекомендовавшие себя на протяжении многих лет.

Устойчивость к ультрафиолету

Сайдинг имеет специально разработанный наружний слой, обеспечивающий высокую стойкость к воздействию внешней среды, что позволяет использовать его в различных зонах без потери качества внешнего вида и прочности.

Специально разработанные пигменты, используемые в нашем сайдинге, прошли тщательные испытания в специальных "климатических" лабораториях иобеспечивают максимально возможную стойкость к выгоранию.

Прочность

Созданный нами обладает повышенной прочностью. Его поверхность не отслаивается и не вздувается. Значительно повышена упругость и эластичность. Он устойчив к ударам и царапинам.Высокая прочность достигается и за счет гарантированной толщины-1,1 мм и веса -500-520гр/м.

Вся продукция тщательно контролируется стандартом качества.

Безопасность

Сайдинг улучшает тепло и шумоизоляцию Вашего дома. Специальная система отвода влаги и конденсата позволяет поддерживать стены Вашего дома в замечательном состоянии, надежно защищать их от внешних атмосферных воздействий.

Сайдинг не горюч ине токсичен,что подтверждено сертификатами органов пожарного и экологического надзоров.

Цвета

Мы предлагаем цветовую гамму, разработанную в стандарте. В данном стандарте каждый оттенок цвета сайдинга имеет свой цифровой индекс, что позволяет нам сохранять стабильность цвета каждого изделия независимо от даты производства.

Предлагаемый выбор цветов будет в дальнейшем постоянно расширяться и позволит создать Вам собственный привлекательный дизайн дома.

1. монтаж сайдинга - от 350 руб./кв.м

2. монтаж/разборка вышек ( лесов ) для выполнения работ - от 250 руб./ раз/тура

3. монтаж софита - от 550 руб./кв.м.

4. монтаж ветрошумоизоляции - от 50 руб./кв.м.

5. монтажобрешетки из металопрофиля - от 150 руб./кв.м.

6. монтаж обрешетки из бруска - от 90 руб./кв.м.

7. монтаж откосов - от 750 руб./м.п.

Сайдинг последнее время стал очень популярен при отделке цоколей. И тому есть вполне логичные объяснения. Кроме разумной цены, при весьма приличном по всем показателям результате, в случае самостоятельного выполнения работ, которое существенно бережет семейный бюджет, есть еще одно незаметное качество систем сайдинга.

Отделка цоколя сайдинга с фактурой декоративного кирпича

И это качество — достаточная простота и не высокая физическая нагрузка на исполнителя работ, которые, едва ли стоит сравнивать с мокрыми вариантами, с использованием клеёв и фасадных штукатурок. Сегодня я решил рассказать читателям о том, как выполняется монтаж цокольного сайдинга своими руками.

Те читатели, кто хоть пару часов провели на стройплощадке не в качестве досужего наблюдателя, меня поймут. До начала работ стоит потратить некоторое время за просмотром видеороликов, которые в изобилии присутствуют в сети. Но обязательно стоит уделить некоторое время и чтению. Это убережет вас от явных промахов, и позволит сформировать законченную картину того, чем вы собираетесь заняться. Сейчас наша цель — сформировать базовое понимание того, как выполнить монтаж сайдинга самостоятельно.

Если говорить откровенно, больших различий между выполнением работ с сайдингом на цоколе и фасаде здания немного. Главное отличие — собственно сам «цокольный» сайдинг. В отличие от фасадного, он несколько более плотный и толстый. Данное качество, несомненно, отражается на изменении геометрии изделий при воздействии на них перепадов температур, которые больше чем у обычного винилового сайдинга. Этот момент обязательно нужно учитывать в процессе монтажа, обеспечивая достаточные зазоры между отверстиями в сайдинге и элементами крепежа (шурупами или гвоздями).

Цокольный сайдинг торговой марки Альта-Профиль

Важным моментом при самостоятельном монтаже должны стать для неукоснительное соблюдение технологического процесса монтажа. Монтаж цокольного сайдинга своими руками выполняется в следующей последовательности:

1. Разметка под каркас;
2. Подготовка материала каркаса, и его крепление к цоколю;
3. Разметка под стартовые планки, угловые элементы, J-планки и их крепление на каркас;
4. Монтаж сайдинга на цоколе.

А теперь подробнее о каждом этапе

Обрешетка под цокольный сайдингНачалом всего станет тщательная разметка с последующим креплением деревянных или металлических реек каркаса, на который будет нашиваться сайдинг. То, как будут расположены планки крепления, горизонтально или вертикально, решать вам самим. В любом случае стоит подумать о том, какой внешний вид вы хотите получить.

Например, если сайдингом будет обшиваться только лишь цоколь, а дальнейшая отделка будет иной, стоит рассмотреть возможность крепления каркаса горизонтально. Ведь в этом случае потребуются полосы материала меньшей длины. А варьируя шириной отделываемой части здания можно обеспечить минимальный выход обрезков.

Если в качестве несущего каркаса будут использованы деревянные рейки, следует позаботится о приобретении качественного пиломатериала, который должен быть сухим (влажность допускается не выше 20%). Кроме того, нужно обязательно обработать дерево антипиреновыми и антисептическими растворами. К этим работам, которые можно смело назвать подготовительными, нужно относиться с предельным вниманием, так как именно от них зависит конечный результат монтажа сайдинга.

Прикручивание цокольного сайдинга с помощью шуруповертаВся дальнейшая работа по монтажу сайдинга больше похожа на игру с конструктором, все части которого заранее продуманы и подогнаны друг к другу в геометрическом отношении.

Начиная крепить сайдинг, обязательно точно проведите разметку. Точно закрепленные стартовые планки, наружные углы, бордюры и J-планки — залог качества на финише. Для разметки можно использовать как стандартные пузырьковые и водяные уровни и отвесы, так и более современное оборудование — лазерные уровни. Применение последних позволяет работать с максимальным удобством и точностью.

Если вы считаете, что приобретать подобное устройство накладно, для одноразовой работы, возьмите его на прокат. Уверяю вас вы не пожалеете об этих расходах и сэкономите немало времени, сил и нервов. Когда все вышеперечисленное уже сделано, остается спокойно и методично смонтировать сайдинг.

Одним из вариантов отделки фасадов является применение клинкерной плитки. Клинкерная плитка для фасадов — это имитация кирпича. Но при этом ее толщина составляет обычно 8–10 миллиметров. Естественно, она значительно легче, чем облицовочный кирпич, что значительно облегчает кладку и общие нагрузки на фундамент дома. Но в тоже время визуальные отличия между клинкерной плиткой и облицовочным кирпичом найти трудно.

отделка фасадов клинкерной плиткой

Клинкерная плитка производится из качественной глины с низким содержанием посторонних примесей. Существует две технологии получения клинкерной плитки: одинарный и двойной отжиг. Казалось бы, двойной отжиг лучше. Но при применении двойного отжига из-за максимального удаления влаги из структуры плитки у материала увеличивается размер и количество пор, что делает плитку более легкой. Но в тоже время она начинает сильнее впитывать влагу, поэтому не всегда подходит для внешней отделки фасадов.

Облицовка фасадов клинкерной плиткой

Укладка фасадной клинкерной плиткиДолговечность фасада, облицованного клинкерной плиткой напрямую зависит от подготовки поверхности, на которую плитка будет укладываться. Базовая поверхность должна быть максимально ровной и обязательно загрунтованной.

В некоторых случаях рекомендуется применять армирующую сетку, которая монтируется на базовую поверхность. Особенно важна армирующая сетка, если приходится укладывать плитку на криволинейных, закругленных поверхностях.

Смесь, применяемая для укладки клинкерной плитки, должна подбираться в строгом соответствии рекомендациям производителя. Класть клинкерную плитку на стандартный цементно-песчаный раствор совершенно неправильно.

Чаще всего используется технология, предполагающая нанесение раствора на базовую поверхность. Затем при помощи шпателя с зубцами на поверхности слоя раствора формируется профиль смеси и только после этого плитка укладывается по месту.

Часто в комплекте поставки имеется специальная угловая клинкерная плитка для фасадов. Плоскости этих плиток расположены перпендикулярно друг к другу. Именно с таких элементов набора и следует начинать кладку. Если угловых плиток нет, то кладка все равно начинается от углов. Но при этом нужно продумать, как будут располагаться угловые ровные клинкерные плитки, чтобы в углах получилась правильная имитация кирпичной кладки с перевязкой.

Хотя и говорят, что такую плитку можно класть и сверху вниз, надежнее начинать с нижнего ряда. Более того, для задания нижнего уровня, лучше прибить по отложенной горизонтальной линии металлический профиль, который после окончания кладки снимается.

Толщину швов при укладке клинкерной плитки нужно контролировать при помощи пластиковых крестиков или пластиковых колышков.

Важно, чтобы клеящий состав минимально попадал между швов и не попадал на наружную поверхность плитки. Если смесь попадает на поверхность плитки, ее нужно сразу удалять. Если этого не сделать сразу, то когда фасадная клинкерная плитка застынет, сделать это будет крайне сложно.

В процессе кладки клинкерную плитку обязательно придется подрезать. Это делается при помощи болгарки и диска по камню. Линия отреза отмечается при помощи угольника и затем аккуратно обрезается болгаркой. Важно, чтобы рез шел строго перпендикулярно по всем плоскостям плитки. Иначе сразу меняется толщина шва.

Фасад, покрытый фасадной клинкерной плиткой

При помощи швов задается имитация кирпичной кладки любой сложности. Швы могут находиться строго посредине следующей плитки (наиболее распространенный вид укладки), но могут и смещаться в любую сторону.

Отделка фасада клинкерной плиткой завершается нанесением в швы плитки смеси при помощи специального пистолета. Смесь будет имитировать шов кирпичной кладки.

Одним из популярных и технологичных способов облицовки фасадов является монтаж на фасадную поверхность плитки. Совершенно очевидно, что эксплуатационные характеристики фасадной плитки должны отличаться от плитки для отделки внутренних помещений.

Натуральный камень для облицовки фасада

Это обязательно учитывается производителями фасадной плитки, которые выпускают множество видов этой продукции. На что обратить внимание при выборе фасадной плитки? Плитке, произведенной из каких именно материалов и по какой технологии отдать предпочтение? Давайте попробуем разобраться в этих вопросах.

Значимые характеристики фасадной плитки

Облицовочная плитка для фасадов должна эффективно противостоять влаге и не бояться перепадов температур. Ее цвет не должен меняться в результате постоянного воздействия солнечных лучей.

Фасадная плитка должна иметь минимальный коэффициент линейного расширения. Это связано с возможными большими перепадами температур в течение суток. Например, зимой плитка, находящаяся на южной стороне, днем нагревается от солнечных лучей, а затем ночью остывает до больших минусовых температур. И если плитка для облицовки фасадов обладает большим коэффициентом линейного расширения, она начинает рвать клеевой слой и затем просто отваливается.

Материалы для производства фасадной плитки

Облицовочную плитку выпускают из разных материалов и по разной технологии.

Плитка из натурального и искусственного камня

Технология изготовления фасадной плитки из натурального камня достаточно трудоемка. Камень режется на тонкие пластины на специальном оборудовании, шлифуется, полируется. А затем для придания определенной формы может обрезаться или не обрезаться по периметру.

Такая облицовочная плитка для фасадов очень дорогая, поэтому ей нашли некую альтернативу в виде отделочной плитки из искусственного камня. Хотя в составе плитки «искусственный камень» как такового камня практически нет. А есть специальная смесь, который у разных производителей, неодинаков. В результате нескольких технологических операций получается плитка, которая по фактуре напоминает природный камень.

Облицовочная плитка из известняка

Плитка из керамогранита

Еще один популярный материал для фасадных плиток — керамогранит. Эта плитка отличается низкой пористостью и высокими механическими свойствами. От керамической классической плитки отличается одинаковым цветом во всей структуре материала.

Плитка из керамогранита может иметь самую разную фактуру. Керамогранит может быть глазурованным и неглазурованным. Глазурованный керамогранит имеет защитный слой из наружного покрытия (глазури), что делает его более устойчивым к механическим повреждениям. Наружная поверхность керамогранита может быть матовой, полуполированной, полированной, лощеной и т. д.

Облицовка фасада керамогранитной плиткой

Керамическая фасадная плитка

Пожалуй, наибольшей популярностью обладает керамическая облицовочная плитка для фасадов. Для отделки фасадов применяется специальная керамическая плитка для наружных работ. Этот материал обладает гораздо меньшей пористостью, по сравнению с плиткой для внутренних помещений. Различие достигается за счет применения других рецептов смесей и других технологий производства.

Керамическая плитка отличается разнообразием размеров, фактур, цветов и покрытий. Наибольшей устойчивостью к различным природным и механическим воздействиям обладает плитка, имеющая покрытие из глазури.

Облицовка фасада керамической плиткой

Особенности укладки

Для любого фасадного покрытия важно качество поверхности, на которое это покрытие будет укладываться. Подготовка базовой поверхности является немаловажной частью технологии укладки, и для разных материалов подготовка происходит разными способами. Отличаются и клеящие смеси, при помощи которых происходит укладка.

Облицовка фасада является практически последним штрихом в создании общего впечатления от дома. Достаточно большой популярностью по праву пользуется облицовка фасадов искусственным камнем. Этот материал, в отличие от его натурального собрата дикого камня, гораздо легче укладывается. Эти работы вполне можно выполнить самостоятельно. Надо лишь знать и в точности придерживаться определенных правил.

Применение искусственного камня в облицовке фасадов

Для качественной укладки камня нужно использовать специальные смеси, которые предназначены именно для этих целей. Для того чтобы облицевать фасад искусственным камнем понадобится: строительный миксер для приготовления клеевого и затирочного раствора, угольник, строительный уровень, болгарка с диском по камню, мастерок, шпатель, резиновый молоток, перфоратор (в определенных случаях, если придется на стену крепить металлическую сетку) и другие инструменты.

Первый этап — подготовка стены. Стена должна быть ровной без перепадов. В некоторых случаях на стену фасада при помощи перфоратора и дюбелей с шайбами крепится металлическая сетка. Поверхность стены должна быть загрунтована.



Перед тем как начинать укладывать камень, его нужно извлечь из упаковки и разложить на горизонтальной поверхности, чтобы получить представление, как будет выглядеть стена после укладки материала. Фактура и толщина элементов может быть разной, поэтому следует еще на плоскости придумать, как эти камни будут уложены.

Красивая раскладка камня на предварительном этапе — это очень важный момент, игнорировать который не стоит. Неправильно, если одинаковые по толщине и по размеру элементы кладки будут находиться рядом на стене. Не совсем верным будет близкое расположение камней с одинаковым цветом. Впрочем, укладка камня — это всегда творчество, и полет фантазии может приобретать самые непредсказуемые направления.



Облицовка фасадов искусственным камнем начинается с углов, если есть специальные угловые камни. Перед тем как начать укладку, камень нужно погрузить в воду, чтобы он немного впитал в себя влагу. Книзу стены крепится металлический профиль, выставленный по уровню. Именно на него и нужно укладывать первый ряд камня. Если камни одинаковой высоты, можно каждый ряд укладывать под шнур, натянутый от одного угла к другому.

Швы между камнями можно регулировать, используя пластмассовые крестики фиксаторы или пластиковые колышки.

При укладке искусственного камня, разведенный клеевой раствор наносится как на стену, так и на тыльную поверхность камня. Сначала наносится состав на стену, а затем на каждый камень индивидуально. Средняя толщина нанесенного клеевого состава должна быть 10–12 мм. Нужно стараться, чтобы состав не попадал на внешнюю часть камня. Если это случилось, клеевой состав нужно мгновенно удалить при помощи мокрой губки.



После того как раствор высохнет, следует выполнить расшивку швов при помощи специального пистолета. Швы заполняются специальным составом, который не дает влаге проникнуть под кладку. Затирочный раствор готовится из специальной сухой смеси и воды. Без затирки стена не будет выглядеть эстетично и законченно.

Чем обшить деревянный дом снаружи? Есть четыре реальных пути, по которым можно пойти. Путь первый — вокруг дома по периметру выстраивается стена из кирпича. По большому счету, этот путь требует глобальных финансовых затрат, связанных с устройством нового фундамента, который нужно обязательно увязать со старым основанием.

Наружная обшивка деревянного дома сайдингом

Возникает масса проблем со стыковкой с кровлей. По сути, у дома получаются совершенно новые стены. Да, дом становится намного теплее, меньше воспринимает перепады влажности и перепады температур. И это уже не совсем обшивка, а скорее обкладывание стен деревянного дома, кирпичом.

Чем обшить дом снаружи, чтобы не ввязываться в такой капитальный ремонт? Более легкий и доступный способ — обшивка сайдингом. Обшивка таким способом не требует настолько больших финансовых затрат. Монтаж сайдинга идет достаточно быстро и что очень важно, практически при любых погодных условиях.

Остается только одно — выбрать материал, из которого будут сделаны панели сайдинга. Тут есть два варианта: сайдинг, сделанный из металла и виниловый сайдинг. У каждого из этих материалов есть свои особенности. Например, металлический сайдинг, несмотря на то, что он сделан из оцинкованной стали и покрыт антикоррозионным покрытием, все- таки склонен к коррозии, если происходит нарушение поверхностного слоя. Кроме этого на поверхности металлического сайдинга могут появляться вмятины, если возникает ударная нагрузка. И еще, металлический сайдинг не является хорошим теплоизолятором. Металл быстро нагревается и быстро остывает.

Сайдинг из винила менее прочный. Но зато он совершенно не подвержен коррозии. Винил несколько лучше работает на сохранение температуры, но все равно его реальной теплоизоляции не хватает. Поэтому если ставится задача сохранять тепло, применяется система теплоизоляции. Виниловый сайдинг не покрывается краской. Красящий пигмент сразу введен в состав винила.



Путь третий — обшивка деревянного дома новым деревянным слоем. В качестве такой обшивки применяется вагонка, блок-хаус, так называемая отделочная четверть, имитация бруса, планкен.

Вагонка и блок-хаус имеют в своей конструкции шипы, при помощи которых эти материалы и соединяются по длине. Если вагонка имеет плоскую наружную поверхность, то блок-хаус создает имитацию наружной поверхности оцилиндрованного бревна. Оба эти отделочных материала достаточно технологичны, и их можно покрывать различными лаками.



Отделочная четверть похожа на вагонку, но не имеет шипов. Поэтому при ее монтаже на стыках могут возникать щели. Имитация бруса по своей форме напоминает дорогостоящий брус и является определенной альтернативой поверхности из бруса. Планкен достаточно редко применяется для отделки наружной поверхности деревянных домов. Планкен — это узкая доска со снятыми фасками по углам.

Четвертый путь наружной обшивки дома — обшивка жесткими теплоизоляционными плитами, с дальнейшим оштукатуриванием поверхности. Плиты крепятся на базовую поверхность дома, затем на них сверху монтируется армированная сетка, а затем наносятся несколько слоев штукатурки. Последний слой — декоративный.

Надеюсь, что мне удалось внести определенную ясность в вопрос о том, чем обшить деревянный дом снаружи. В ближайшее время подготовлю материалы об особенностях каждого из перечисленных материалов, технологиях их монтажа.

Навесные вентилируемые фасады — это современные строительные конструкции, которые дают возможность существенно утеплить наружные стены. Навесные фасады применяются не только в многоэтажном строительстве, но и в строительстве индивидуальных жилых домов.

Как устанавливать навесные вентилируемые фасады

Монтаж навесных вентилируемых фасадов начинается с установки кронштейнов. Кронштейн в этой конструкции является наиболее нагруженной ее частью. Поэтому именно к креплению кронштейнов предъявляются самые серьезные требования.

Кронштейн имеет две части: стационарную и подвижную. Неподвижная (стационарная) часть монтируется к стене через прокладку. Наличие прокладки обязательное требование, так как именно она будет предотвращать прохождение холода от стены к кронштейну. Подвижная часть кронштейна крепится через болт к неподвижной части, а затем к подвижной крепится вертикальный профиль.

Помимо основного кронштейна, в конструкции применяются угловые кронштейны, которые тоже состоят из двух частей: подвижной и неподвижной.

Вверху по разным концам стены монтируются два кронштейна в сборе. Сначала в стене при помощи перфоратора сверлятся два отверстия, в которые вводятся два анкерных болта. Некоторые производители систем навесных фасадов рекомендуют в отверстия заливать специальный теплоизолирующий состав. Вращая головку анкерных болтов, кронштейны прочно закрепляют на стене.

К отверстию в подвижной части кронштейна привязывается нитка со строительным отвесом и по этому отвесу в нижней части стены монтируется вторая пара кронштейнов на анкерных болтах. Здесь нужно быть внимательным, и не спешить сразу до конца затягивать анкерный болт.

Только после того, как подвижной частью кронштейна выставлен уровень по шнуру с отвесом, анкерный болт окончательно затягивается. В конце этой операции на стене должно быть четыре кронштейна. Каждая пара выставлена строго по отвесу по отношению друг к другу. Нижние кронштейны должны располагаться от земли на высоте 0,5–0,6 метров.

Точно таким же способом крепятся угловые кронштейны на внешних и внутренних углах. Расстояния между кронштейнами зависят от применяемой системы вентилируемых фасадов, и это расстояние закладывается в проекте.

В нижней части стены устанавливаются кронштейны, на которых будет монтироваться подцоколь. Монтаж делается аналогичным образом, только самые нижние кронштейны повернуты таким образом, что плоскость подвижной части кронштейна расположена параллельно плоскости земли.

После того как все кронштейны установлены, их подвижные части выставлены по уровням (горизонтальному и вертикальному), наступает черед крепления утеплителя. Плиты утеплителя монтируются таким образом, чтобы края подвижных частей кронштейнов выходили через прорезанные отверстия в панелях утеплителя.

Все прорези тщательно заделываются обрезками утеплителя. Естественно, что утеплитель будет держаться не только на кронштейнах. Плиты крепятся при помощи известного крепления «гриб», тонкая часть которого крепится к стене в отверстиях, сделанных перфоратором. Наружная пластиковая шляпка «гриба» плотно удерживает утеплитель на стене.

Если по проекту утеплитель укладывается в два слоя, то наружные слои плит утеплителя, должны перекрывать стыки, на нижнем слое утеплителя. На углах плиты утеплителя, монтируются внахлест, чтобы перекрывать угол.

После того, как полностью уложен утеплитель, поверх него крепится специальная пленка, которая не дает влаге пропитать утеплитель, но в тоже время не создает проблем с удалением влаги из утеплителя. Пленка раскатывается сверху вниз, верхняя ее часть закладывается между стеной и утеплителем, чтобы перекрыть торец утеплительного мата.

Как монтировать навесные вентилируемые фасады

В пленке, по месту делаются прорези под торчащие кронштейны. Пленка фиксируется при помощи монтажа «гриб». Если нужно соединение пленки, то ее соединяют внахлест таким образом, чтобы нижний слой входил под верхний. Это требуется для того, чтобы исключить попадание конденсата на утеплитель.

После этого крепятся вертикальные профили на кронштейны. Крепление происходит при помощи заклепок. После этого на вертикальные профили крепятся уплотнительные ленты. Затем крепятся фасадные плиты к монтажным профилям. В швы между плитами вставляются специальные планки, делающие соединение очень плотным.

Как видим, монтаж навесных вентилируемых фасадов состоит из нескольких этапов. Описать подробно каждый этап в одной публикации — довольно сложно. Если возникнут вопросы, задавайте в комментариях. Обязательно объясню.

По истечении определенного периода эксплуатации дома, его внешний вид в определенной степени может начать раздражать. Например, деревянный дом, если не обновлять постоянно покрытие, приобретает не совсем хороший внешний вид. Кроме этого он постоянно подвергается атмосферным явлениям: дождю, снегу. Что явно, не улучшает вид дома.

Выполняем наружную отделку дома сайдингом

В конце концов, дом может быть просто холодным из-за недостаточной теплоизоляции. Все эти проблемы можно решить, если отделать поверхность дома сайдингом. А между сайдингом и наружной поверхностью дома, можно поместить слой утеплителя. При этом вполне возможна наружная отделка дома сайдингом своими руками. Надо лишь обзавестись необходимым инструментом и иметь запас времени.

Прежде всего, нужно определиться с видом сайдинга и способом его монтажа. Можно долго спорить, из какого материала лучше сайдинг: из металла или винила. У любого материала есть свои особенности, причем как положительные, так и отрицательные. Но единого мнения здесь быть не может.

Что касается способа монтажа, нужно понимать вот что: сайдинг можно монтировать как горизонтально, так и вертикально. Но вертикально смонтированный сайдинг будет визуально увеличивать высоту дома, а горизонтально установленный — визуально увеличивать ширину (длину). В зависимости от того, какая схема монтажа принята, будут располагаться элементы обрешетки. Для вертикального монтажа элементы каркаса крепятся горизонтально, для горизонтального монтажа — вертикально.



Перед тем, как приступать к монтажу обрешетки, со стен дома нужно снять все, что снимается. И только после этого начинать монтировать каркас под сайдинг.

Наружная отделка дома сайдингом может быть выполнена с применением в качестве каркаса одного из двух материалов: деревянные бруски или металлический профиль. Нужно сказать, что к деревянному каркасу сайдинг крепить несколько легче. Но дерево все-таки живой материал, и от него можно ждать сюрпризов, прежде всего, из-за того, что дерево, может элементарно повести и покоробить. И нужно сказать, когда деревянный брус начинает крутить, он вполне может деформировать и сайдинг. Чтобы избежать различных проблем с деформацией, шаг между элементами каркаса должен быть не более 0,4 метра.

Если запланирована установка утеплителя, то его укладывают в промежуток между сайдингом и стеной дома. Одновременно с утеплителем, особенно если он гигроскопичен, применяется пленка пароизоляции.

От того, насколько правильно будет смонтирован каркас под сайдинг, зависит все дальнейшие работы по монтажу. Поэтому нужно соблюдать простое правило: все элементы обрешетки, будь она деревянной или выполненной из металлического профиля, должны располагаться строго перпендикулярно.

После того как каркас смонтирован, к нему начинают крепить элементы, которые будут фиксировать положение панелей сайдинга. Первым устанавливается декоративный отлив (обязательно по уровню). Его крепят к брускам или профилям обрешетки внизу стены.



Тут важно сказать, что все элементы крепления, если не хватает длины, можно соединять внахлест.

После этого на наружных углах дома устанавливается элемент, называющийся «внешний угол». Длину элемента можно скорректировать, обрезав болгаркой, или если не хватает длины соединить встык. Наружный угол крепится в верхней точке вертикальной стойки обрешетки, затем выставляется по уровню (строго вертикально) затем крепится в нижней точке и только после этого через каждые 20 сантиметров к элементам обрешетки. Аналогичным образом крепится элемент с названием внутренний угол.

После этого поверх прикрепленного декоративного отлива монтируется стартовый профиль. Стартовый профиль должен быть установлен по уровню и закреплен на обрешетке через каждые 40 сантиметров. Отверстия в профиле позволяют перемещать его в горизонтальном положении. Торец стартового профиля входит в разъем углового элемента. Изгиб следующей панели сайдинга вставляется в щель стартовой планки и крепится к обрешетке от середины к периферии. Каждый последующий элемент сайдинга монтируется аналогично.

Как видим, отделка дома сайдингом своими руками — задача достаточно трудная. Но решаемая. Пожалуй, самые главные сложности возникают в районе оконных рам. Здесь важно сто раз подумать перед тем, как отрезать любой элемент сайдинга. Тут нужно думать не только о том, как смонтировать, но и как все элементы конструкции будут стыковаться. Это самая сложная операция. И без опыта работы, за нее лучше не браться вообще. Для выполнения этой конкретной задачи все-таки лучше пригласить специалиста.

Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Сайдинг и фасады частных домов Яндекс.Метрика